天池花山者，天目山余脉也，坐落吴中，直望太湖。山之东坡为花山，西坡为天池，两坡合称天池花山，有“吴中第一山”美称。其主峰状若莲花，得名莲花峰。
花山东麓有旅舍，取名“花山隐居”。中国隐居文化，属于古代文士生活，今人生疏久矣。花山隐居？一时间觉得古风浩荡，仿佛穿越时空，“不知有汉，而无论魏晋”了。
一座中国古典式庭院，迎面有“空山可留”砖刻匾额，与众不同。踏进前院，穿堂而过，庭中有池塘，曲行有游廊，廊下有山石，石旁有玲珑宝塔，塔旁海棠含苞玉立，只待信风拂来，旋即盛开。
拾阶登楼，廊厦深长。左侧露天观景，右侧一间间客房不以阿拉伯数字编号，而是别出心裁：冰心居，涤心居，赏心居，畅心居，沉心居，鉴心居，洗心居，清心居，惠心居，静心居，沁心居，随心居……真是心有所居，归属花山了。
夜晚空气清新，伴花香安眠，梦入儿时摇篮。花山隐居的清晨，你是被乌儿啾鸣唤醒的，窗外喜鹊登枝。
都市白领生活，早晨依靠闹钟起床，声声聒耳。花山隐居的清晨，唤你回归大自然。
花山隐居的客舍早饭，有素食化趋势。白米粥、煮玉米、蒸红薯及佐餐小菜雪里蕻、白水煮蛋提供人体所需营养。
此时，面对近乎寺庙斋饭式早餐，你猛然想起昨晚仓促入住，没顾得开电视看节目。桌旁有人小声告知；这里是花山隐居，客房里不放置电视机。
常年旅行，客房不放置电视机还是第一次遇到。置身当代社会同质化生活，遇到“第一次”的事情很少，N次的事情居多。是的，人类已经被电视捆绑在床上，手机则训练着“低头族”和“拇指控”，我们的人生几乎被锁定小小屏幕里，忘记抬头远眺一一前方风景独好。
走出花山隐居旅舍，遥望花山不远。山不在高，有仙则名。我们从东坡起步，乘兴寻访仙踪。花山顶峰海拔171米，不高。我们安步缓行，沿“花山鸟道”上山，悠哉游哉。
花山鸟道两旁，巨石多见，正是摩崖石刻群了。一路观赏石刻，一路引人驻足。首先见到一尊刻有“上法界”三字的巨石。我乃俗人不通佛理，暗暗揣度“上法界”三字含义，深知拜山须怀敬畏之心。
满山皆石，逢石皆字，山野充满石趣。这令花山有了内容。上山途中，我依次看到这样的石上刻字：山种。隔凡。吞石。百忆须弥。龙颌。坠宿。渴龟。华山鸟道。凌风栈……自然风景固然好，人文历史沉淀其间，花山便厚重起来，山水皆有来历。
一尊巨石刻有“向上大接引佛”，令我心情肃然。之后的巨石刻字便是“布袋”“皆大欢喜”“落帽”“卧狮”……前行数十步，有摩崖石刻“菩萨面”。来到“三转坡”巨石前，回望“菩萨面”，遥想乾隆皇帝品尝翠岩寺美味，那尊“菩萨面”巨石无疑是镌刻着天池花山美食历史的功德碑了。
花山的摩崖石刻，字字点睛，处处化魂。倘若空山无字，花山文化内涵锐减，几近野山了。纵观花山摩崖石刻，可谓点石成金。人人行至刻有“且坐坐”的石前，仿佛受到神明关爱，随即倚坐石前小憩，活像个听话的大孩子。
站在刻有“石床”二字大石板前，你会觉得这是神奇造物为后人预备的下榻处，登山疲劳，请你侧卧歇息。
最具匠心是那尊刻有“仙”字的巨石。这个朱红色仙字将“人旁”置于“山”字头上，透露出民间社会的人格化精神。至于“百步潺湲”巨石刻字，则带我们随流水去了。
一尊尊花山摩崖石刻，开启一扇扇自然之门，让游人领略自然风光之时。还得到心灵感悟。
老子《枕中记》云：“吴西界有华山，可以度难。”华山即花山。由此可见，花山宗教活动历史悠久。山间有翠岩寺名刹，历经千年风雨，如今只存废墟，依然吸引游人拜谒。
翠岩寺大殿始建于宋，毁于元，明永乐万历重建，兴盛于清初。翠岩寺大殿文化浩劫年代被毁，原址遗存十数根石柱，冲天而立，远望宛若举香祭天，令游人难掩惋惜之情。
翠岩寺遗址侧旁，已然重建了大雄宝殿。建筑坐东朝西，并不在翠岩寺山门中轴线上，这有违寺庙常规。聆听讲解得知，起初主张在翠岩寺原地重建大雄宝殿者，不在少数。然而，为维护文物原貌，保护历史真相，吴中最终决定保留“华山翠岩寺”原址遗存，易地重建大雄宝殿。这种胆见卓识极具文化意识，使得只留存十数根石柱的翠岩寺遗址，被誉为“苏州圆明园”，近乎国宝了。
如今，翠岩寺遗址院内古树参天，栎树榉树浓荫盖地。游客行走其间，仿佛置身历史深处，耳畔犹闻般若大家支遁法师开坛讲经。
路经御碑亭，亭内御碑镌亥Ⅱ康熙乾隆游览花山诗作。表达了登临花山终遂夙愿的帝王情怀。
前往莲花峰，须经放鹤亭。仙鹤远去，空余鹤亭。然而，簇簇白花盛开，点染山间春色。我突发奇想，这满山白花或为当初仙鹤抖落羽毛，化作种子迎春绽放吧。
登山途中，道旁石壁刻有乾隆《华山作》诗：“问山何以分高下，宜在引人诗兴者。遥瞻濯濯青芙蓉，南嶂犹平堪跋马……”我发现这面石壁曾有刻字，为了镌刻帝王诗作将前人刻字铲平，只剩一个变体的“云”字。
汉字“云”有诉说之义，这个残留的“云”字与乾隆皇帝诗作并存，就这样向后人诉说着什么。有人不知所云。有人知所云。
终于登临莲花峰。这就是吴中第一峰一山巅有巨石矗立，酷似莲花盛开，尽管海拔只有171米，我立于莲花石前，顿觉高山仰止，斗胆攀登莲花石上，迎风站立，倍感自身渺小，了无斤两，放眼远望。绝无一览众山小之豪情。
我以为这就是莲花峰给我的告诫，于是心有所悟，深感不虚此行。
拜谒了莲花峰，沿石阶小路从西坡下山，便入天池境内了。山下就是寂鉴寺。前方有寒枯泉，前方有洗心池，前方有菩萨面，前方有天池禅茶……
游天池花山，登莲花峰，感受好山好水。此前走过不少名山大川，山高路远往往乘坐索道缆车。然而这样的过程好比读书，乘坐索道缆车等于只读了山之前言。便径直阅读山之后记，对中间内容不甚了了。然而重要的恰恰是过程。天池花山仿佛造物主为凡人量身定制，一路游览，不需任何交通工具介入，—派自然天成，令人欣然而忘返。
天池花山，不大不小，正好。那朵硕大无比的莲花，正在海拔171米地方等你。莲花盛开，清风入怀。
有凤来仪
师宗县境内的凤凰谷，传说是凤凰涅槃的地方。其实动物界没有凤凰这种大鸟。但是民间传说里有。我们相信民间传说，因为它来自远古世界。
凤凰谷大溶洞，尽得高原海拔优势，被誉为世界第一高洞。尤其玄牝之门，形象逼真地阐释着性学内涵，使这里成为生命文化主题公园。
来到凤凰谷景区，迎面的“图腾林”分列两侧。右侧代表女性，六根褐色石柱从少女16岁花季起，青年、中年、老年，一根石柱代表着一个年龄阶段，最终体现髦耋之年，停留在生命末端。
左侧褐色石柱代表男性，也是从少男阶段起，六根褐色石柱依次展示男性由盛而衰的生命过程，同样终止于人生暮年。
图腾林两侧，区分着男女。图腾林中央，则有巨大卵形石雕，象征生命的诞生。我发现有人仍然观看着“图腾林”褐色石柱，显然在寻找自己的“年轮”。
看来，图腾林引人深思。尽管米兰·昆德拉有“人们一思考，上帝就发笑”之说，我觉得游客触景生情的思考，毕竟具有人生意义。
好景引人入胜。从“图腾林”起步，前往蕴含生命哲学的大溶洞，领略峡谷风光。
当年走访太行大峡谷，仰望“天梯”我曾经气馁放弃登攀，终成遗憾。此行前往师宗凤凰谷，我不愿再酿遗憾，执意随队前行。
既然前方有神鸟凤凰招呼，于是脚力倍增，一路石阶登临而去。行至最佳观测点，驻足远望对面山壁，尽显玄牝之门的形状，酷似母性生殖器。凤凰谷的玄牝之门，有“洞外观看为阴，洞内观看为阳”的说法。华夏文明的“阴阳学说”蕴含在大自然风光里，平添神秘感。
继续攀登，赶往大溶洞。中途意外发现“高空滑梯”入口。此时得知，只有乘坐高空滑梯降至谷底，方可踏上参观大溶洞的路程。
自从告别幼儿园，多少年不曾乘坐滑梯。于是穿得防磨裤套，戴好细线手套，坐进凤凰谷高空滑梯，恍惚间觉得即将成为出膛的炮弹，一旦发射出去，势不可当。
我就这样被发射出去。滑梯陡峭，滑梯曲折，滑梯逼仄，滑梯令人发出孩子般尖叫……仿佛置身时光隧道，一下失去年龄感，重返学龄前儿童时代，再作祖国花朵。
乘坐滑梯抵达谷底，渐渐从学龄前儿童回归，心态依然年轻。仰望山壁，有小瀑落下，亚赛白色珍珠，天降清凉。人在谷底，抖擞精神，拾阶而上，朝着大溶洞进发。看来探访凤凰谷绝非寻常之旅，我不是唐僧却有了西天取经的感慨，当然也无白龙马可乘。
沿着栈廊走向大溶洞，不时有人提醒回首观望。我几次不明所以。再前行十几步，扭身仰首观望，果然应了玄牝之门“洞外观看为阴，洞内观看为阳”之说。此时，以蓝天为背景，山壁形成的轮廓线，极其形象地勾勒雄性生殖器的形状，其逼真程度，令人惊叹造物的神奇。
大溶洞的前厅，宽阔得使人想起足球场。溶洞壁形成大片钟乳石，呈现凤凰振翅形象，它介于清晰与模糊之间，使人相信这里是神鸟涅槃之地。
走进溶洞深处，步步有景。钟乳石是世界顶级造型师，亿万年来，塑造出神龟，塑造出金蟾，塑造出神猴，塑造出吉祥鸟，也塑造出生命之根……还塑造出一个个远古故事。这故事令你身临其境，点头信服。
这条人工开凿的长118米隧道，最具创意。运用电光影技术将一只只蝌蚪形灯泡点亮，它象征着人类精虫。沿着隧道行走，小蝌蚪们奋力向前游动，随着隧道延伸，小蝌蚪们愈来愈少。一路冲刺，只有一只小蝌蚪抵达隧道终点，最终实现精子与卵子结合，一个新生命开始孕育。我们一路行走，也切实体验了生命初始形成的全程。
我以为，凤凰谷并未因旖旎的自然风光而止步，她引进当代电光影技术，投资构建了这条“科普通道”，寓教于乐，寓教于游，让游人体验到生命孕育的初始过程。这才是旅游的新意。
不觉间走出大溶洞，阳光普照，前面是女儿湖。行走于山水之间，领悟生命的意义。登舟乘船于女儿湖上，回望青山，脚踏绿水，似觉耳畔有声。我以为这正是神鸟凤凰振翅而飞，送来清风拂面。
不觉褪去疲乏，身心清爽。纵身登岸，劲头十足。这正是凤凰谷送给我的精气神。
不虚此行。不亦快哉。
